Древовидные и кустовидные вишни

Первые сладкие сорта вишен были завезены в Европу из Персии, а кислые – из Малой Азии. Выращиванием культуры занимались в Древней Греции. В Германии в позапрошлом столетии при встрече нового года в дом приносили не ёлку, а вишню в кадке.

Вишневые сады – прекрасное украшение участка.

 

Вишня – популярная культура, надземная часть которой состоит из нескольких или одного ствола. На древовидные и кустовидные типы растения делятся не по этому признаку, а в зависимости от типа плодоношения. Первые плодоносят на букетных веточках, вторые – на годичных ветках. Среди садоводов популярна войлочная вишня.

Особенности культуры

Цветковые почки у вишни простые, после осыпания плодов ветки оголяются. Характер плодоношения у кустовидных вишен зависит от прошлогоднего прироста веток, слабый прирост может быть следствием неправильной агротехники. На коротких приростах ростовые и групповые почки не закладываются, что приводит к заметному снижению урожайности.

Основная часть урожая древовидной вишни располагается на букетных веточках, в зависимости от качества ухода продолжительность их жизни колеблется от двух до семи лет. Эти виды менее склонны к оголению.

В течение жизни вишня проходит три основных периода: развитие и рост, активное плодоношение, усыхание. Чтобы продлить второй, основной период, необходим правильный уход, оптимальная длина прироста – от 30 до 40 см. Корневая система вишни состоит из скелетных корней, которые располагаются по периферии кроны на глубине от 20 до 40 см. Это учитывается при обработке почвы и внесении удобрений.

Виды и сорта

Самые известные кустовидные сорта:

• «Любская», старинный сорт с высокой урожайностью, плоды красные;
• «Владимирская», высота – до 3,5 метров, высокая урожайность, плоды десертные, темно-красные;
• «Полевка»;
• «Щедрая»;
• «Молодежная».

Древовидные:

• «Тургеневка» — сорт с поздними сроками цветения, плоды крупные, с кисло-сладким вкусом, самоплодная;
• «Гриот московский», вишня высокая, плоды круглые, высокая урожайность;
• «Жуковская» — поздний срок цветения, кисло-сладкие крупные плоды.

Скороспелые и зимостойкие:

• «Маяк»;
• «Максимовская»;
• «Метелица»;
• «Обь»;
• «Змеиногорская»;
• «Ашинская обыкновенная»;
• «Новоалтайская».

Сорта, не нуждающиеся в перекрестном опылении:

• «Тамбовчанка»;
• «Лотовая»;
• «Шакировская»;
• «Десертная волжская»;
• «Шоколадница»;
• «Брюнетка»;
• «Морозовка»;
• «Пламенная».

Посадочный материал: выращивание

Привитый материал

Для размножения прививочным способом сначала выращивается подвой, а затем на него прививается культурный сорт. Для подвоя часто используют сеянцы, полученные из косточек вишни.

Семена заготавливают с районированных сортов. Косточки должны быть зрелыми, отобранными из здоровых плодов. Свежие семена сразу помещают во влажную среду из песка, мха или опилок для закаливания, либо хранят без субстрата в полиэтиленовых мешках до осеннего посева.

Для появления способности к прорастанию семена должны пройти период покоя, для которого создаются определенные условия. Их можно создать в открытом грунте, если высадить косточки в осеннюю почву, время – с августа по октябрь. Природные условия могут быть разными и не всегда благоприятными, надежнее весенние посевы после стратификации. Перед тем, как поместить семена в грунт или заложить на дозревание, их замачивают на пять-семь дней, воду меняют ежедневно.

Для стратификации семена перемешивают с древесными опилками, хорошо промытым речным песком или сфагновым мхом. Косточки могут повреждаться плесенью, загнить, чтобы этого не случилось, их помещают на несколько секунд в раствор марганцовки из расчета 25 мг на литр воды. До начала растрескивания материал хранят при температуре от 15 до 20 градусов в течение двух месяцев, затем его переносят в подвал или помещают в холодильник, температура: от двух до шести градусов. Когда треть семян проклюнется – их высыпают на лед или в снежник для закаливания. Весь период стратификации занимает от 150 до 180 дней. Субстрат необходимо несколько раз увлажнить и перемешать.

Корнесобственный материал

Сортовой посадочный материал можно вырастить из поросли и из корневых черенков здоровых деревьев, которые отличаются высокой урожайностью. Поросль выкапывают в сентябре или октябре или в весенний период до распускания почек. Посадочный материал отбирается по периферийной части кроны. От стволика отступают по 20 см, корневой тяж перерубают с запасом, с двух сторон, его длина – до 30 см. Если развитие слабоватое – можно провести домашнее доращивание отпрыска на рыхлой, удобренной грядке с регулярными поливами.

Корневые черенки заготавливают ранней весной или поздней осенью. Верхние корни обнажают и нарезают кусочки до 15 см в длину, толщина – от полсантиметра до полутора сантиметров. Хранят материал в подвале при нулевой температуре, субстрат – влажный песок. Корневые черенки высаживают на подготовленные грядки ранней весной. Расстояние между черенками – до 10 см, располагать наклонно: верхний конец должен быть прикрыт почвой на один-два сантиметра, нижний – на три-пять. Грядки хорошо поливают и мульчируют. Такой посадочный материал можно использовать для подвоя.

Подготовка участка

Участок под посадку перекапывают и вносят удобрения: от 40 до 60 г суперфосфата, 20 – 30 г калийной соли, 10 – 15 кг перегноя. Если почва кислая – 100 г извести. Все расчеты даны на один квадратный метр. В отсутствие минеральных удобрений перегной можно перемешать с золой. На поверхности почвы делают бороздки в три-пять сантиметров глубиной, расстояние между ними – до 30 см.

Проросшие семена отделяют от субстрата, выкладывают в бороздки через пять сантиметров, прикапывают. Сразу же проводят полив и мульчирование.

Прививки

Если в первый же сезон удается получить густые сеянцы, то на следующую весну их прореживают. Прививочный процесс наиболее эффективен в период сокодвижения: весной или летом.

В весенний период прививают черенки врасщеп: в боковой разрез и за кору. На черенке должно быть две-три почки. Черенки срезают ранней зимой до наступления морозов, их хранят при нулевой температуре в холодильнике, в подвале или в снежных буртах.

Прививку глазком (окулировку) проводят в июле или августе. Большую гарантию приживаемости дает окулировка двумя глазками.

Посадка вишни

Культура хорошо растет на возвышенных и хорошо освещенных местах. В средней полосе и в северных условиях лучше подходят участки возле строений, заборов. Теплый и мягкий микроклимат способствует нормальному развитию, толстый слой снега предохраняет от вымерзания. Глубина залегания грунтовых вод не должна быть ближе полутора-двух метров от поверхности. Реакция почвенного раствора – нейтральная или близкая к таковой.

Почву можно улучшить, если перекопать её на штык лопаты вместе с удобрениями и известью. Нормы органических удобрений, таких как навоз, компосты: 10 – 15 кг на квадратный метр. Количество вносимой извести зависит от степени кислотности почвы, её вносят отдельно от минеральных удобрений. В богатый чернозем вносят по пять-шесть килограмм органики, по 25 г фосфора и 10 – 15 г калия.

Кислые торфяные, сырые почвы малопригодны для выращивания вишни. Можно попробовать осушить такой участок и улучшить его добавлением обычного, плодородного грунта, навоза, извести, фосфорно-калийных удобрений. В посадочные ямы вносят выдержанные компосты, перегной, сернокислый калий или золу.

Для посадки на постоянное место произрастания нужны хорошо развитые, здоровые саженцы с тремя-четырьмя разветвлениями скелетных корней. Если материал перевозится, то во время её корни необходимо предохранить от пересушивания. При посадке осенью размочаленные концы подрезают, подсохшие саженцы погружают в воду на 6 – 10 часов.

Саженцы для весенней высадки на зиму прикапывают. Для этого копают траншеи глубиной до 35 см, направление – с запада на восток. Стену с южной стороны траншеи делают наклонной, под углом до 45 градусов, саженцы укладывают кронами на юг. Посадочный материал засыпают, почву хорошо прижимают к стволикам и корням, не должно быть пустот, по которым проникает холодный воздух. Недостаточно влажную почву поливают.

Сроки посадки

В районах с благоприятной зимой и осенью неплохие результаты дает осенняя посадка. При раннем наступлении морозов и в малоснежные зимы саженцы могут подмерзнуть. Осенние посадочные работы заканчиваются за 30 дней до промерзания почвы. Саженцы лучше всего прирастают ранней весной, как только оттает и подсохнет почва.

Техника посадки

Размеры посадочной ямы: ширина – 80 см, глубина – до 60 см. При копке верхний слой грунта переносят в одну кучу, нижний – в другую. В яме ставят колышек, вокруг него насыпается холмик из верхнего слоя, перемешанного с минеральными удобрениями и перегноем. Нижний вынутый слой разбрасывают по междурядью. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы, вокруг растения делают лунку, насыпают валик из земли. Посадки хорошо поливают, понадобится по два ведра воды на куст. После полива поверхность мульчируют перегноем, торфом или землей. Саженец привязывают к колышку восьмеркой, чтобы на стволе не образовалась перетяжка.

Рекомендуемое расстояние между деревьями – два-три метра, между рядами – три метра.

Обрезка: советы садоводов

Как и другие подобные культуры, вишня подлежит всем трем видам обрезки: омолаживающей, формирующей, санитарной. Последнюю проводят до распускания почек или осенью, удаляют больные и сломленные ветки, разрежают крону.

Для формирования правильной кроны ранней весной саженец избавляют от боковых веток на высоте 60 – 80 см. Формируют четыре-пять хорошо развитых, скелетных веток. На второй год обрезают центральный проводник и ограничивают этим рост дерева в высоту. При формировании куста оставляют 10 – 12 основных побегов, остальные удаляют. В следующие пять-восемь лет и во время затухания роста проводят омолаживающие обрезки.

Осенние работы

В осенний период приствольные круги вишни перекапывают, вносят перегной и фосфорнокислые минеральные удобрения. В октябре основные и скелетные ветви очищают от лишайника и отмерзшей коры. Повреждения, раны на дереве промывают раствором железного или медного купороса, замазывают варом. Появившиеся дупла залепляют цементом.

Для зимовки осенью деревья окучивают, по мере появления утаптывают снег в приствольных кругах и нарезают свежие черенки для весенней прививки.

Болезни и вредители

Предупрежден – значит, вооружен. Для профилактики болезней и вредителей в вишневом саду необходимо придерживаться следующих правил:

• вовремя убирать опавшую листву и остатки мульчи, если она не успела перегнить, то и другое – отличный субстрат для размножения бактерий и грибков;
• нижние скелетные ветви и стволы необходимо регулярно подбеливать, это не только предохранит кору от болезней, но и оставит её чистой от обрастания мхом;
• спилы обрабатывают антисептическими препаратами, закрашивают варом или масляной краской;
• в зимнее время штамб изолируют от грызунов.

Меры борьбы с коккомикозом или дырчатой пятнистостью заключаются в опрыскивании вишни биологическими и химическими препаратами, продающимися в специализированных магазинах. Осенью, после уборки плодов, вишню опрыскивают бордоской жидкостью, а почву обрабатывают медным купоросом.

Фото разных сортов вишни

Видео о выращивании вишни